Безопасные стрелы

На рисунке: обычная стрела для боевого длинного лука - (а); стрела  для катапульты - (b); стрела для арбалета - (с), две разновидности стрел для катапульты меньшего размера - (d)

Главное в стреле - древко. Оно должно быть прямым, не должно расщепляться, нежелательно, чтобы оно ломалось. Выстругивая древко из досок - вы наверняка столкнетесь со всем вышеперечисленным. Можно использовать ивовые прутья - их требуется сварить, распрямить и засушить в таком непотребном виде. А если у кого есть прочные (и лёгкие!) пластиковые стержни - это то, что надо.
Следует, однако же, помнить, что чем тяжелее стрела, тем больнее она вмажется в жертву. Поэтому стругать мощные дротики из текстолита будет вообще не очень хорошей идеей.

Чтобы не пробить противника насквозь (на тренировках), на переднюю часть стрелы принято цеплять какой-либо амортизатор. Это может быть кусок поролона или пенки, кусок резиновой трубки или кожаная петля. Последнее работает лучше всего, не слишком портя аэродинамику. Кожа должна быть прочная и упругая, например добытая из ремня. Она может быть с успехом заменена на полоску из жёсткой резины, вырезанной из изоляции высоковольтного кабеля.

Баланс у стрелы в норме должен жить в 1/3 - 1/4 пути от наконечника к оперению. Оперение, кстати, можно и не делать. Хотя не все с этим согласны.

Как сделать стрелу для лука.

Древко для стрел проще всего делать так: берется прямо-слойный штапик, немного обстругивается, зажимается в электро-дрель и прогоняется через лерку - плашку для нарезки резьбы.

Потом стрела шлифуется шкуркой и обязательно проверяется на прямослойность выстрелом без наконечника в стенку. Стрелы с косым слоем применять нельзя, так как при ударе о твердую поверхность их хвостовая часть может отколоться и воткнуться, например, в глаз (да и не в глаз тоже - ничего приятного). На хвостовой части делается надфилем вырез для тетивы глубиной миллиметров пять

Древко стрелы изготоваливается круглое, хорошо ошкуриваются, но еще лучше когда древко стрел - вощеные. Последнее, кстати, защищает стрелы от деформации в сырую погоду и изрядно прибавляет прочности. Для лучшей защиты от влаги (чтобы от сырости стрелу не повело;) рекомендую старый способ - берется воск, лучше натуральный, но сойдет и парафин, и равномерно втирается в дерево плотной тряпочкой. Это лучше чем лак или краска, так как дерево ;дышит;. Стержень стрелы выполняется длиной до 85-90 см, из легких пород дерева - липа, хвойные, береза, толщиной максимум, 8 мм. У стрелы  должно быть оперение. Существуют различные способы изготовить практичное оперение, некоторые из них рассмотрим ниже:

• Первый, понятно - из перьев.
• Второй - из скотча, когда две широкие полоски накладываются на древко сверху и снизу, после чего "прожимаются" друг к другу так, чтобы плотно охватить древко и вырезаются по форме. При известном навыке так можно изготовить и трехперые стрелы.
• Третье - "на торец" приклеиваются три пера из тонкого пластика, после чего стыки пластик-дерево промазываются на 2-4 мм силиконовым герметиком. При тщательном исполнении подобная конструкция аналогична оперению спортивной стрелы. пластик лучше использовать мягкий, не шуршащий, от файловых канцелярских папок.
• И четвертое - метелки. Берутся либо остатки перьев (длиной около 5 - 8 см. и привязываются "метелкой" в 12-15 см. от расщепа стрелы. Вместо очесов перьев можно использовать полоски тонкого целлофана, (лучше всего, лавсановой цветной пленки), да хоть траву. Такое оперение стрелы предельно исторично, просто в изготовлении, отлично стабилизирует не хуже "трехперого".